AMRITSAR

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Al llegar a una ciudad lo primero es alojarte y antes de poder hacerlo hay que negociar. En este caso termino pronto porque el precio es bueno aunque la habitación es mala y el water no lo pienso describir por respecto al lector, 950 rupies con wifi. Han sido cinco horas en coche, estoy cansado pero me tiro a la calle para aprovechar la luz del día, tiempo tendré de descansar esta noche. Eso sí, voy un poco zombi. Me dirijo al Golden Temple, dos jóvenes me llaman la atención, aunque me he quitado los zapatos los llevo conmigo porque la gente los deja en el suelo sin vigilancia. Definitivamente los tengo que dejar fuera y los calcetines también, otro joven me acompaña al lugar adecuado, me dan una ficha y se llevan los zapatos. ¿ los recuperaré? ¡Hay que confiar en la providencia!. El suelo de mármol quema más que la arena de Tarifa en agosto, unos metros más adelante me vuelven a parar para regañarme otra vez, les digo que me regañan más que mi madre pero no lo entienden. Un jóven barbilampiño me coloca un pañuelo en la cabeza y me dice que ya puedo pasar, le pido disculpas y me dice que lo comprende y que no pasa nada. Cuando entro en la plaza del estanque queda abierto el espectáculo del lugar. Hay gente por todos los rincones de la inmensa galería que rodea el estanque, unos sentados y otros tirados durmiendo, todas las edades todos los sexos, vienen de todas partes del país, la asistencia a este lugar sagrado de la religión Sig es obligada. En el recinto se les ofrece agua en un vaso metálico, comida y alojamiento gratis para un día. En medio del estanque está el Templo Dorado, como una barcaza atracada en un largo pantalán. Allí se venera la lectura del Adi Granth “la palabra de Dios” . Es un texto que fusiona himnos de gurús sig y santos hindúes e islámicos que data de 1604. Me puse en la cola y hablo con la gente que me rodea, todos muy amables, apiñados durante casi una hora avanzando pasito a pasito. Allí me entero que puedo hacer fotos, que puedo hacer una ofrenda, la mayoría lleva comida tapada con una hoja lanceolada dentro de una escudilla, otros dinero en efectivo. A medida que nos acercamos se escuchan los cantos y algunos los siguen en voz baja, si te pisan se disculpan. Si hoy no cojo una micosis me convierto en creyente. Dentro del templo no puedo hacer fotos, a la derecha sentadas en el suelo las mujeres, a la izquierda los hombres detrás de tres músicos que tocan dos organillos y unos timbales mientras cantan las oraciones con una voz maravillosa. En la zona central un par de operarios uniformados de blanco con dagas a la cintura recogen las ofrendas separando los billetes de las monedas con una especie de paleta; alguien entrega un anillo de oro e inmediatamente se recoge la donación en un libro de registro. El respeto que muestran los peregrinos es sobrecogedor. En la parte superior hay varios habitáculos donde también se lee el Adi Granth, incluso en uno que hay en lo que sería la azontea del edificio.

Mientras recupero mis zapatos unos niños me piden 10 rupias por unas postales, no me dejan ponerme los zapatos. Unos jóvenes me preguntan de dónde soy y entablan conversación, un señor de mi edad me quiere saludar y lo hace estrechándome la mano, cuando se entera de dónde soy hace referencia al 4-0 frente a Italia, no sé piensa que soy el primo de Iniesta, pero no salgo de mi asombro. Los niños consiguen sus rupias, me advirtieron que no diera limosna, pero soy débil y ellos me han vendido unas postales y dos estampitas, luego es una compra. Les hago unas fotos y me piden que se las enseñe, se parte de risa y no paran de hacer comentarios entre ellos mientras mueven la cabeza al lado izquierdo.

Saliendo de la zona y no sé de qué manera pego la hebra con joven que habla “very good English”, se llama Karan viene desde Delhi con su familia y amigos, hacemos equipo para el lunch, y mientras esperamos la comida me coloca un turbante con el pañuelo que me dieron en el templo. Sin dejar de charlar llegamos al segundo lugar importante de esta ciudad según mi plan de viaje, se trata de Jallianwala Bagh. En esta plaza cerrada que hoy es un jardín (bagh) se produjo una matanza en 1919 a manos de un escuadrón británico que tiroteó a una muchedumbre de hombres mujeres y niños que se reunían en asamblea para hablar sobre la independencia de la India. Fue uno de los hechos que hicieron perder a UK la autoridad moral para gobernar la India y para que en 1947 se produjera su independencia tras la victoria de la estrategia de no-violencia propuesta por Gandi. Surgieron dos estados Pakistán musulmán e India con mayoría indú pero aceptando otras religiones.

Ahora no me siento tan observado, igual es por el turbante, aún así un padre me solicita hacerme una foto con su hijo, accedo y lo festejan alegres. Un poco más adelante una mujer jóven y guapa me solicita hacerse una foto conmigo, se llama Komal, es de Chandigar, solo habla Indi pero Koran me traduce, recoge mi email para que le mande la foto y me da su nº de teléfono para que la llame cuando pase por su ciudad. Mientras se prepara el fotógrafo se incorporan otros niños alentados por sus padres. Ya me advirtió Olga que esto era así, pero pensé que era porque ella es jóven, rubia y guapetona, claro a mi me lo hacen porque saben que soy el primo de Iniesta.